К таким угощениям относятся всевозможные закусочки-прикусочки, которые называются иностранным словом «снэки». Какой-то особой питательной пользы в них нет, и служат они только для украшения, точнее, приукрашивания действительности.

Сухарики
Выпускается их огромное количество, со всякими вкусовыми добавками, «идентичными натуральным», хотя на самом деле натуральным в сухариках является только сам исходный продукт – хлеб. Его сначала пекут, потом нарезают и сушат уже со всеми добавками.
То есть такой снэк можно приготовить дома самому. Но возни будет очень много. На фабриках по производству снэков все делается значительно быстрее, и в других объемах.

Соленый горох
Нынче это уже неизвестное угощение, а когда-то именно моченый соленый горох был бесплатно насыпаем в специальные мисочки в пивных. Понятно, почему бесплатно. Чтобы народ им угощался, испытывал постоянную жажду, и заказывал побольше пива.
Но зато в этом снэке вообще не было никаких искусственных добавок. Только натуральный горох, натуральная соль и натуральные руки, которые все этое делали.

Поп-корн
Первыми его стали делать не американцы, а вообще неизвестно кто. Но, скорее всего, те южные народы, которые выращивали кукурузу и умели изготавливать растительное масло.
Знаменитый натуралист Джеральд Даррелл вспоминал в своих книгах, как в его детстве его угощали такой взорвавшейся кукурузой греки на острове Корфу. Готовили такую кукурузу они очень просто – на сковороде с оливковым маслом и под крышкой. Что кукуруза во время приготовления не разлеталась по всему помещению!
Ну а затем уж американцы присвоили себе это европейское изобретение, и навязали его всему миру. Теперь в кинотеатрах только и слышно, что «трах-бах» с экрана и «хрусь-хрусь» из зала.
Кстати, поп-корн – продукт тоже совершенно натуральный.

Жареная саранча
Это угощение, правда, не является развлечением. За ним надо ехать в Центральную африку, и желательно в такой год, когда саранчи – то есть этих упитанных кузнечиков – появляется особенно много.
Тут уж надо суметь наловить их побольше, насыпать в сковородку, а дальше – как обычно.
В принципе, ничего отталкивающего в жареных кузнечиках нет. Наоборот, они очень даже помогают местному населению пополнять белками их измученные недоеданием организмы, и, опять-таки, являются абсолютно натуральным продуктом!

Ныне иногда можно встретить рецепты фаршированных фиников. Но все они современные.
А несколько лет назад я начал готовить фаршированные финики по Древнеримским правилам, которые случайно нашел в детской популярной энциклопедии по Древнему Риму. Финики полагалось освобождать от косточек и начинять яблоками, бананами, измельченными ядрами грецких орехом, сдобрив все это небольшим количеством вина и фруктового сока. К сожалению, точного сведения о точном соотношении этих компонентов я нигде не нашел, хотя очень этим вопросом интересовался. Сделал на свой вкус, а также исходя из общих представлений о характере Римской кухни. При этом, должен отметить, что уже с первого раза получилось весьма удачно. Понравилось мне самому и всем, кому я давал попробовать. В последствии я даже выдвигал это блюдо на кафедральных кулинарных конкурсах. Всем очень нравилось. Надеюсь, древним римлянам бы тоже пришлось по вкусу.

Поэтому, решил поделиться рецептом . На 10 фиников среднего размера возьмем 3 чайных ложки тертого красного яблока. Яблоко трем с кожурой, но, конечно, без сердцевины. Примерно столько же (при желании, можно положить чуть побольше) кладем тщательно размятую мякоть банана. Затем берем чайную ложку — полторы истертого в порошок ядра грецкого ореха. Все это поливаем чайной ложкой красного полусухого вина и ложкой -полутора фруктового сока. Именно сока, а не нектара. Лучше брать сок вроде «Доброго» и «Моей Семьи». Иначе будет слишком приторно и весь вкус блюда испортится. Все ингредиенты добросовестно перемешиваем, затем полученной массой уже начинаем начинять финики.

Финики стоит покупать для этих целей такие, чтобы из них легко вынималась косточка. Лучше всего брать светло-коричневые, короткие и толстые, а не продолговатые, темные, в тех косточку нередко не удается вынуть, не разорвав мякоти. А мякоть нам нужна целая, чтобы держала начинку и сохраняла эстетичную форму. Плоды стоит взрезать вдоль, вытащить из них косточки, а затем освободившуюся полость при помощи чайной ложки стоит аккуратно доверху густо нафаршировать приготовленной начинкой. Затем финик стоит аккуратно закрыть, очистив его наружную поверхность от каких — либо следов начинки. Еда должна быть не только вкусной, но и красивой. Кроме того, по своему виду фаршированные финики на первый взгляд должны напоминать натуральные плоды, тем интереснее будет необычно приятный вкус скрытой в них фруктовой начинки. Готовится легко, получается вкусно, это блюдо может хорошо украсить любое застолье. Поэтому непременно попробуйте! Приятного аппетита.

Уже к концу первого курса вопрос с питанием, обычно, решается. Как-то сам собой отпадает. Будто и не было его в самом начале. Когда только-только из колхоза вернулись и сразу же… Какое там умыться, побриться или хотя бы зубы почистить? Какое?! Сразу же по аудиториям побежали. Расселись чинно, от преподавателя как можно дальше, и стали жадно, чуть ли не до драки между теми, кто уснуть не успел, знания в себя впитывать.

Час впитываешь, другой… А тут и большая перемена как раз. Перекусить бы…
Вот только вопрос – как? Когда в столовой во время обеда та-акие очереди… Уже и часовой перерыв почти закончился, а народ ещё в нескольких саженных шагах от раздачи. Времени на то, чтобы за столик сесть, да с толком и расстановкой покушать, — совершенно не остается. Быстрее, быстрее! Проглотил и побежал на следующую пару.

А еда, промежду прочим, уважительного отношения к себе требует. И когда
вот так… Аля-улю. Проглотил, не жуя, и побежал. Как это всё называется?
Желудок… Он, как минимум, – не железный. И даже не деревянный. Сегодня, завтра, послезавтра он все эти эксперименты переварит. А через месяц — как забастует! И что тогда?

Перспектива, конечно, такая… Не радужная, прямо скажем! А что делать?
Ну, мы и стали присматриваться к опыту товарищей по несчастью. Они-то как проблему решают?

Вон, девчонки, например. Скинулись комнатой, купили продуктов на общественные деньги, в воскресенье наварили дня на три вперед. И в обед уже не в столовую. В общагу. Пришли не торопясь, разогрели заранее приготовленное. С чувством, толком пообедали. Ещё, как минимум, полчаса до следующей пары остается. Пожалуйста, упал, если так уж хочется, да надавил на массу минут двадцать.

На первый взгляд, вроде бы и неплохо. Никакой спешки. Раз. Здоровая, собственного приготовления пища, а не столовский комбижир. Два. И дешевле! Если прикинуть — сколько их там в столовой? На кассе, на раздаче, повара. Заведующая! И все зарплату получают. А тут – всё сами. Без зарплаты. Только на продукты. И всё.

Но как более внимательно всмотреться… «В воскресенье наварили дня на три вперед». А если вспомнить, как окончание колхозной страды отмечали? Когда на самодельные пельмени вся мужская составляющая курса сбежалась. Налеплено-то их было… Сколько налепилось из того фарша, что был куплен на все остатки послеколхозных денег. Чтобы порубать тех пельмешек, так порубать. От пуза.

А что пузо не примет – в морозилку. И что в неё по итогу удалось положить?! Кастрюлю потом три вечера по всей общаге искали. И мыли её потом. Сами. Хоть бы одна обожравшаяся пельменей скотина по ней тряпкой провела!
«Наварим в воскресенье»… К ночи от того, что наварим, ничего не останется! И что тогда в понедельник есть? А во вторник? В среду?

И?! Как тогда обустроить процесс питания?

В общем, прикинули мы с приятелями и решили, что «про запас» готовить не будем. Скинемся на неделю и отдадим деньги самому хозяйственному. Типа – казначею. А уже он ежедневно будет выдавать дежурному энную сумму.
Тот перед обедом, с последней пары свалил и, пока остальные полтора часа пишут лекцию за себя и того парня, — в магазинчик. Затарился, чем посчитал нужным, и прямым ходом — на кухню. Пока пара закончится, он чего-нибудь горяченького и сварганит.

Вроде бы, ничего, нормальный вариант. И в очереди не стоять. И дешевле. У девчонок же — получается.

У нас тоже… Получилось. Правда не совсем то и далеко не так, как планировалось. А так хорошо всё задумывалось.

* * *
Когда перед последней парой мы своего дежурного по магазинам снарядили, планы у нас были совсем не наполеоновские. Так, кашки бы рисовой. Горяченькой. И чайку с бутерами. Когда колбаса по толщине нарезается не меньше того куска хлеба, на котором ей потом лежать.

И всё! Казалось бы – ну, чего сложного? Не то, что без интегралов… Даже неизвестных в этой кулинарной задачке нет. Но… Это только казалось. Нашлись неизвестные. Да ещё какие!

Это мы сразу, как только в общагу зашли, поняли. Ну, а как на кухню всей толпой ввалились…

Лучше бы мы на неё и не заходили. Не очень приветливо она нас встретила.
Девчонки носятся по всей кухне, как угорелые, со своими кастрюльками, от холодильника к плите и обратно. Орут во весь голос что-то непонятное, но очень эмоциональное, а поставить посуду на плиту и разогреть содержимое… Некуда! Наш «дежурный» все восемь конфорок на двух газовых плитах занял. Своею рисовой кашей.

И всё то, что одному ему предназначалось… На всех нас выплеснулось.
Но мы быстро сориентировались. «Вспышка кругом»!

Схватили по кастрюльке в каждую руку и, оставив ещё две девчонкам в качестве почетного трофея, быстренько… Просто пулей, к себе в комнату, как мышки, забились.

На всякий случай стол к двери придвинули и… Ни гу-гу!

Только после того, как девчонки, разогрев всё, что им было нужно, разбрелись по своим комнатам, а в коридоре стало тихо… Вот тогда «дежурный» и рассказал, что тут у него приключилось.

* * *
— «Чё-чё». Да я вообще тут ни при делах.

Заскочил в «стекляшку», купил кило фасованного риса. Ну, и прямым ходом – на кухню. По шкафчику пошерудил – все большие кастрюли, как корова языком слизнула.

Девки-то в воскресенье на неделю вперед наварили. Вот все солидные ёмкости и позанимали. Холодильник весь ими заставили.

Но мне они, так-то разобраться, — и ни к чему. И в литровую весь рис влез. Сначала, правда, не хотел. Но я его утрамбовал. Потрёс кастрюльку аккуратненько, чтобы рис осел. А после этого – досыпал остатки из пакета. Потом водички тихонько налил. По самый край. Рис еле-еле прикрыло.

Кастрюлю — на плиту. Как закипело, огонь убавил, чтобы рис не выплескивало, и пошел в комнату. Хлеб, колбасу порезать.

Не успел нож достать, слышу – с кухни орут: «Мужики! Мужики, что тут у вас?»
Да что там у нас? Рис в кастрюльке варится.

Я всё бросил, бегом на кухню. Влетаю туда, смотрю… Ёкарный бабай!

Рис. Разбух что ли? Или ещё что с ним случилось, но он ка-ак попер через край кастрюли! Я к шкафчику быстро. Схватил вторую кастрюлю, перебросил в неё половину риса из первой, долил воды и уже обе ёмкости на плиту поставил.

Не успел отдышаться, как рис… Туды ж его, через коромысло! Ну, до чего крупа вредная. Уже из двух кастрюль – через край.

Я опять к шкафчику. А он-то не резиновый. Только одна свободная кастрюля осталась. И в неё из двух — не влазит уже.

Ну, я — к соседям Читать далее →

Они играют в кулинарии и вообще в нашей жизни очень важную роль, хотя сами по себе не имеют большой питательной ценности, а только способствуют улучшению вкуса блюд.
А вкус блюд для людей очень важен!
Кроме того, многие специи и приправы обладают профилактическим воздействием против разных болезней.
Самая распространенная специя – это соль, конечно, которая среди других специй и приправ занимает особое место. Ведь соль – это минеральный продукт, тогда как все основные специи имеют растительное происхождение.
К тому же не надо путать употребляемую в кулинарии пахучую зелень, и разные вершки и корешки со специями как таковыми.
Зелень в кулинарии, как и разные овощи, употребляется в своем естественном виде. Сорвал укропчик или петрушку с грядки, очистил несколько долек чеснока, пошинковал – и в блюдо! А в специи зелень, а также разные корешки и веточки превращаются после того, как их высушили и, в ряде случаев, перетерли в порошок. Так они, во-первых, занимают мало места, и, во-вторых, могут очень долго храниться.
Среди растительных сушеных специй, не подвергаемых перетиранию – наши самые распространенные друзья лавровый лист, базилик, тимьян, эстрагон и т.д.
Среди порошкообразных специй на первом месте, после соли, находится перец, черный и красный, и, пожалуй, горчица. Она ведь сначала является порошком, и только на основе этого порошка готовятся различные соусы.
Раньше, кстати, хозяйки предпочитали готовить горчичные соусы самостоятельно, но в последнее время мировая кулинарная промышленность наладила выпуск просто неимоверного количества разных горчичных приправ в баночках и тюбиках.
Если кому-то не нравятся специи такого вида и в такой расфасовке, он может пойти на рынок и приобрести что-нибудь у продавцов из бывших республик СССР.
И на рынке, и в нашем кулинарном обиходе среди сухих порошкообразных специй очень распространены всевозможные смеси. Среди них на одном из первых мест, находится хмели-сунели. Эта смесь приобрела очень широкое распространение и в восточной, и в нашей кухне прежде всего потому, что является пряной, но не острой.
Интересно, что хмели-сунели бывает двух видов: полного состава и сокращенного.
В сокращенный состав обязательно входит острый красный перец, укроп, кориандр, шафран и майоран.
В полный состав добавляются измельченные субстанции из высушенного базилика, чабера, мяты, сельдерея, а также таких малораспространенных у нас растений как иссоп и пажитник.
На основе хмели-сунели готовится такая очень известная восточная приправа, как аджика.
Но одна из самых любимых приправ в типично русской кулинарии – это так называемая «хреновина» из томатов, хрена, соли, а также некоторых других составляющих.
У каждой хозяйки – свой собственный рецепт хреновины, и многие считают, что хорошее застолье без хреновины просто немыслимо.

Мы привыкли называть картошку вторым блюдом. Для нас не секрет, что из картофеля можно приготовить оладьи (драники), или запеканку (т. н. «пастуший пирог»). Однако, не многим известно, что из нее можно сделать… хлеб. Да-да. Натуральный хлеб. Конечно, обычно хлеб пекут лишь из зерновой муки. Но кто сказал, что нельзя из картошки? И что он обязательно будет хуже чисто мучного?
Вот, в Германии, например, картофельный хлеб появился очень давно. Но туда картофель проник значительно раньше, чем к нам в Россию, еще в эпоху географических открытий. А у нас впервые картофель пытался сажать царь Петр I. Да и то лишь на своей частной делянке в Стрельне. В массе даже многие родовитые дворяне попробовали картофель лишь в середине XVIII столетия, оказавшись в Германии в роли завоевателей во время Семилетней войны. Зато сразу же полюбили и стали подавать к столу как наилучший деликатес. Среди таких был, например, будущий фельдмаршал Александр Васильевич Суворов. А простые российские крестьяне вплоть до XIX века о немецких "земляных яблоках" знали мало, а когда порой пытались сажать их у себя на поле, то нередко целыми семьями мерли нелепой и мучительной смертью, сдуру попробовав вместо подземных корнеплодов круглые надземные ягодки, где у томатов скапливается весь ядовитый шлак. Немудрено, что прежде картофельный хлеб стали печь в Германии, а лишь потом — в России. И до сих пор у немцев он пользуется наибольшей популярностью. Хотя, есть любители и у нас (хотя в официальное производство такой хлеб пока не запущен и в магазинах тоже пока не встречается) При этом, наши соотечественники даже специально разработали ряд письменных рецептов. Из них (если свести их к общему знаменателю и выбрать самый рациональный вариант) мне наиболее оптимальным кажется следующее соотношение необходимых ингредиентов:
Возьмите около 300 мл. воды комнатной температуры, в которой прежде варился картофель, 3 -4 столовых ложки подсолнечного масла, 200 г. холодного картофельного пюре, 1,5 стакана сухого молока, 1,5 чайной ложки соли, 2 чайные ложки сахара и 1,5 ложек сухих дрожжей, жидкое молоко для смазывания буханки и, наконец, и, наконец, 600 г. белой хлебной муки. Без нее все же при выпечке хлеба не обойтись. Впрочем, никто ведь и не говорил, что надо совсем без нее. Зачем? Ведь готовый хлеб получится вдвойне вкусным, нежным, сытным и калорийным, сочетая в себе все полезные вещества, содержащихся в злаках и картофельных корнеплодах. Вы можете в этом убедиться сами, приготовив хлеб у себя в духовке.
Приятного аппетита!

Именно «господским овощем» когда-то называли спаржу, поскольку до самого конца XIX века ее выращивали в ограниченных масштабах, а блюда из нее подавали на стол только в домах «непростых» людей.
Но затем агрономы и селекционеры приложили значительные усилия и распространили спаржу по всей территории России. Теперь она растет везде, где лето длится как минимум три месяца. На самом деле спаржа очень неприхотливый овощ, который хорошо отзывается даже на самый незначительный уход.
Плантации спаржи закладывают на длительное время, лет на 15-20, выбирая повышенные участки, чтобы на них не застаивалась вода. Большой сырости спаржа не любит, и кислую почву – тоже. Следовательно, если почва кислая, то перед высадкой спаржи ее надо произвестковать.
Разводят спаржу рассадой, причем известны два основных способа выращивания. Одним из них получают так называемую отбеленную спаржу, другим – зеленую. То есть отбеленная и зеленая спаржа – это не два разных сорта, а один и тот же сорт, просто выращиваемый по-разному. Зеленую спаржу растить гораздо проще, и продается она лучше, потому что лучше выглядит.
А теперь – несколько рецептов:

Салат из спаржи
Это самый простой рецепт.
Спаржу отварить в подсоленной воде, очистить и нарезать кусочками. Приготовить соус: вареный желток растереть, добавить по вкусу разбавленный уксус, растительное масло и мелко нарезанную зелень петрушки. Спаржу залить соусом. Все! Можно подавать на стол.

Спаржа, запеченная с яйцом
Спаржу очистить, отварить в подсоленной воде, откинуть на дуршлаг и положить на сковородку, предварительно смазанную маслом. Взбить 3 яйца и добавить к ним стакан молока. Полученной смесью залить спаржу и запечь в духовом шкафу. На 1 кг спаржи берут 3 яйца, 1 стакан молока 30 г сливочного масла.

Суп-пюре из спаржи
Взять 20-25 головок спаржи и отложить. Остальную спаржу (800 гр) очистить, промыть, нарезать кусочками и варить 15-20 минут, залив 2 стакана воды и добавив немного соли.
Обжарить 2 столовые ложки муки с таким же количеством масла, развести 4 стаканами молока и добавить туда же спаржу, вместе с отваром варить еще 10-15 мин. Затем протереть сквозь сито.
Перед подачей на стол заправить суп головками спаржи и солью по вкусу.

Спаржа с лимонным соком
Очищенную спаржу связать в пучки, сварить в подсоленной воде, затем развязать и уложить на блюдо. Полить соком лимона, маслом, посыпать рубленой зеленью петрушки и укропа.
На 400 г спаржи кладут 2-3 столовые ложки растительного масла, 1 столовую ложку рубленой петрушки и укропа, сок 1 лимона и соль по вкусу.

Как видите, это все очень простые в готовке блюда. И даже удивительно, как такой замечательный и питательный овощ когда-то считали очень элитарным!..

В давние времена люди могли замораживать пищу только в зимнее время, поскольку в холодильник в северных районах то время превращалась вся внешняя среда. Ну а летом все питались исключительно свежей пищей, как растительного, так и животного происхождения.
Также была очень распространена солонина, то есть крепко просоленное мясо.
Чем, к примеру, питались моряки на парусных кораблях, совершавших длительные морские переходы? У них была мука для хлеба, разные сушеные овощи и солонина. Правда, нередко случалось так, что в душных трюмах солонина все-таки портилась. К тому соль хотя и хороший консерватор, но неминуемо меняет вкусовые качества продуктов.
Первыми использовать лед для хранения пищи в летнее время додумались все те же хитроумные римляне. У них там в Древнее Италии были – и есть – горы, а в этих горах есть вечные ледники. Вот там и заготавливался лед для древнеримских ледников.
Примерно такой же ледник, сделанный все по тому же древнему принципу, автор этих строк видел в детстве в одном из сибирских сел.
Это было очень мощное сооружение, обложенное толстым слоем льда, и накрытое сверху еще более толстым слоем соломы. Оно успешно действовало до самого наступления зимы.
По такому же принципу функционировали и домашние ледники, которые начали распространяться в Европе только с XVII века. И это не потому, что европейцы были такие тупые и не могли додуматься до использования льда в быту, а потому, что вся экономическая система тогда была другая. Торговцы забивали скот и птицу непосредственно накануне продажи, а хозяйки и кухарки ходили на рынок практически ежедневно.
Все домашние ледники были устроены по одному и тому же принципу. Это был шкаф с двойными стенками, между которыми прокладывалась теплоизоляция в виде опилок, соломы или сушеного мха, или даже кроличьих шкурок в два-три слоя, что было еще эффективнее. И не так уж дорого даже для небогатых людей. Внутри шкафа укладывался колотый лед. Для стока стаявшей воды делались специальные каналы и емкости.
Такие домашние ледники-холодильники широко использовались вплоть до самого начала ХХ века, и даже позже, поскольку массовый выпуск домашних электрических холодильников начался только в 1927 году в Америке.
Всемирно известный зоолог и писатель Джеральд Даррелл в одной из своих книг с большим юмором описал историю, когда его старшие братья с сестрой решили отпраздновать день рождения его матери. Дело было летом, на теплом греческом острове Корфу, где тогда жила вся семья Дарреллов. Отпраздновать день рождения было решено на побережье, рядом с пляжем, куда все хозяева и гости добрались на специально нанятом катере.
И, чтобы сохранить все продукты для себя и гостей, инициаторы праздника изготовили домашний холодильник. Он получился громадный и страшно тяжелый.
Правда, свою роль он благополучно сыграл, все продукты в нем сохранились превосходно. Вот только на обратном пути, уже при разгрузке, это тяжеленное сооружение уронили у самого берега в воду…
Достали, правда, потом, но с неимоверными усилиями.
Конечно, современные технологии позволяют замораживать и хранить продукты дома с бОльшим комфортом, но качество пищи от этого лучше не становится. Многие нюансы вкуса теряются безвозвратно.
Тот, кто хоть раз в жизни ел блюда из свеженины, знает толк в настоящем вкусе!

Речь идет о баклажане, который является родственником томата и картофеля, поскольку относится к одному с ними роду пасленовых. Но, в отличие от своих заокеанских родственников, баклажан впервые начали возделывать примерно полторы-две тысячи лет назад жители Старого Света – в Индии и на Среднем Востоке.
Гораздо позже, где-то в IX-X веках, очень прогрессивные в то время арабы завезли баклажаны в Африку, а уже отсюда баклажан в XV веке добрался и до Европы.
Здесь уже начинали возделывать картофель, который распространялся довольно быстро, а вот баклажан у европейцев долго вызывал настороженность. Может быть, из-за своего необычного вида.
Только в начале XIX века европейцы, наконец, распробовали баклажан, и начали готовить из него самые разнообразные блюда во всех видах – в печеном, вареном, жареном, маринованном и т.п. Едят баклажаны и сырыми.
Ну и всем известно такое блюдо, как баклажанная икра.
Мировой закусон!..
К нынешнему веку блюда из баклажана стали и еще более популярными, поскольку, во-первых, в баклажане содержатся соли калия, которые благотворно воздействуют на сердечно-сосудистую систему. И, следовательно, баклажан очень полезен для пожилых людей.
Во-вторых, баклажан хорошо расщепляет жиры, что является большим преимуществом для людей, обеспокоенных своим весом и страдающих атеросклерозом.
В-третьих, баклажан способен поддерживать в организме оптимальный кислотно-щелочной и солевой баланс.
В-четвертых, баклажан отличается очень приятным, и даже изысканным вкусом.
Вот только ни в коем разе не надо употреблять в пищу полностью созревшие баклажаны! В этом состоянии их вкус становится грубым, а еще в созревших баклажанах накапливается совсем не полезное вещество соланин.
Так что в пищу употребляются слегка недозрелые плоды, которые в зависимости от сорта могут весить от 30 граммов до 2-х килограммов, а также иметь самую разную форму и цвет. Есть даже практически белые баклажаны, в форме куриных яиц. А есть круглые, овальные, удлиненные плоды, насыщенного лилово-фиолетового оттенка.
Что касается рецептов, то вот, к примеру, такой:

Баклажаны в томатном соусе
Для этого блюда понадобятся примерно полкилограмма баклажанов, 2-3 луковицы лука репчатого, пара зубчиков чеснока, несколько крупных помидоров для соуса, пара-тройка штук болгарского перца. Можно также добавить и кинзу, и петрушку и еще какую-нибудь зелень. Это уже по вкусу кулинара. Растительное масло и соль – само собой.
Кстати, баклажаны солить не обязательно! Но не соленые баклажаны впитывают при жарке слишком много масла.
Это блюдо готовят на разных сковородах и последовательно.
Баклажаны вначале нарезают, солят и выдерживают в отдельной посудине минут двадцать, чтобы они выделили жидкость. Затем эту жидкость сливают, лишнюю соль стряхивают, и обжаривают баклажаны на отдельной сковороде.
На другой сковороде обжаривают лук, и добавляют его в сковороду к баклажанам. И затем, на той же сковороде, где готовился лук, обжаривают нарезанный полосками перец. И тоже добавляют его к баклажанам.
Только после этого в общую овощную массу можно добавлять заранее приготовленный из помидоров томатный соус и нашинкованную зелень.
Соус готовится так: помидоры обдают кипятком, очищают от кожицы, нарезают помельче и тушат в глубокой сковороде.
Конечно, томатный соус можно взять и готовый, но приготовленный своими руками и свеженький он будет гораздо вкуснее!

Какие у нас ассоциации со словом «лето»?

Ну, первым делом, наверное, вспоминается впитавшаяся ещё со школьной скамьи классика –

Ах, лето красное! Любил бы я тебя,
Кабы не зной, не комары да мухи…

Прав. Конечно, прав Александр Сергеевич. Всем бы хорошо лето. Кабы не комары, мухи, да жара эта проклятая! В которую даже самый сладкий кусок и тот, ну, никак в рот не лезет. Правда у нас, взрослых, есть волшебное слово «надо». Которого, к их вящей радости, пока не знают наши дети. Вот и попробуй, накорми их в эту жару…

Согласен. Тяжело. Но можно! Если кое-какие секреты знать.

Правда, прежде чем ими поделиться, не лишним, как на мой взгляд, — вспомнить ещё одну ассоциацию со словом «лето». Ту, в которой говорится о том, что каждый день этой жаркой поры целый год кормит. По вполне понятной причине. Потому что не успеешь одно с дерева или грядки убрать, так тут же! Глядишь, что-то иное ему на смену уже поспело. И среди этого летнего плодово-ягодного разнообразия столько всего… Глаза просто разбегаются!

С одной стороны, когда есть выбор, это не так уж и плохо. А вот с другой… Особенно, когда только начинаешь разбираться с тем, чем бы, да этих самых детей накормить.

Поэтому, может, пока стоит ограничиться чем-то одним? Привычным и широко распространенным. Например, яблоками.

Тем более, что под эти самые яблоки у наших соседей, украинцев, столько самых разных рецептов заточено. И хотя все они объединены под общим названием «ябчанка» (как ни как, основа-то у всех их одна – яблочная!), но настолько отличаются друг от друга… Конечно, не то, чтобы небо и земля, а всё равно – очень сильно.

Да сами посмотрите.

Рецепт первый.

Для начала берем пару крупных кислых или кисло-сладких яблока. Моем их, вычищаем семечки и трем на мелкой терке.

В протертую яблочную массу добавляем 20 грамм коньяка и хорошенько всё перемешиваем.

Вообще-то по рецептуре надо было 100 грамм белого вина, но уж больно мне ещё студентом понравился незабываемый труд Владимира Ильича про Рабкрин и то, как его реорганизовать — "Луч-че меньше, да луч-че!". Вот я и взял коньячку.

Ну и… Чего греха таить, — не было у меня сегодня под рукой белого!

А кто хочет, может попробовать и с ним. Ну, а детям, наверное, можно и без этого, хотя я как-то не только слышал, но и своими глазами видел, что кондитер "обещал для деток тортик коньяком пропитать". Равно, как и то, что из этого вышло…

Пока протертая яблочная масса пропитывается коньяком, берем любой молочный продукт с высоким содержанием жира. Лично я взял 20-процентную сметану. Но более жирные (30 %) сливки, наверное, были бы, как минимум не худшим вариантом.

В дополнение к сметане (или сливкам) достаем из кухонного шкафчика миксер и… Взбиваем!

Взбитое тщательно вмешиваем в пропитавшуюся коньяком протертую яблочную массу. По вкусу добавляем немного сахара и корицы. Хотя, вполне можно обойтись и без них.

Ещё раз перемешиваем и…

Нет, на стол ставим основное обеденное блюдо. А уже готовую ябчанку — в холодильник.

Пока кушаем, она охладится и когда время подойдет к десерту… Пожалуйста. Всё готово. Только разложить ябчанку в небольшие салатнички каждому из сидящих за столом.

И всё. Больше ни о чем беспокоиться не надо. Все всё съедят. Да ещё как съедят. За милую душу!

Рецепт второй.

Начало – традиционное для любой ябчанки. Берем два больших кислых или кисло-сладких яблока. Моем их, разрезаем, удаляем семена и выкладываем все вымытые и вычищенные половинки на противень. На который наливаем немного (грамм 50-75) воды. Включаем духовку и, как она разогреется градусов до 150, засовываем в неё наш противень (естественно, с яблоками на нем!) минут на 15. Чуть больше, чуть меньше… По внешнему виду вы сразу определите, что яблоки испеклись. В прямом смысле этого слова. В самом прямом.

Печеные яблоки перемещаем с противня на какую тарелочку и даем им охладиться.

Пока суть да дело, отделяем у одного сырого яичка белок от желтка. Первый нам понадобится по дальнейшему ходу ябчанской пьесы. А вот второй тут, вроде бы как, и без надобности. Но чтобы желток не пропал, предлагаю вспомнить детство золотое. И пока печеные яблоки остывают, взять и хорошенько растереть желток со столовой ложкой сахара. Хорошенько так растереть. Чтобы всё растираемое стало однородной, светло-кремовой массой. Если кто забыл, так она когда-то называлась «гоголь-моголь». И считалась очень полезной для детей. Особенно если у них простуда. Или горлышко болит.

Ну, а пока мы возились с этими гоголем и моголем, яблоки наши остыли. Трем их на мелкой терке, добавляем яичный белок, столовую ложку сахара и всё хорошенько взбиваем с помощью миксера.

А дальше, опять же, всё – по традиционной схеме. Готовую ябчанку – в холодильник, а как она охладится, так по салатничкам её…

И есть этот вариант ябчанки, уверяю вас, будут не менее охотно, чем первый!
А ведь это – только два рецепта. Ещё ябчанка может быть супом. Густым киселем. Пудингом. С манкой. Мукой. И прочая, прочая, прочая…

Так что если у кого дома это интересное и многообразное блюдо пойдет на «ура», то баловать им своих домашних можно в течение всего яблочного сезона. И при этом совершенно не переживать по поводу того – а не приестся ли оно? Какое там!

Это только название у этих блюд одинаковое, а по внутреннему содержанию и вкусу… Вон, какие они разные!

Вот эти два блюда и напиток готовятся и употребляются людьми с давних пор, только разными народами.

Щи
Это — национальное русское блюдо, история которого началось с тех самых пор, как славяне завели у себя огороды, а в них появилась капуста. Конечно, капусту можно есть и в сыром виде, но люди все ж таки однажды решили ее сварить и добавить в получившийся бульон еще чего-нибудь. Ну там дичи, свининки, говядинки, а также кореньев, сметаны, соли или рассолу, капустного или огуречного. О томатах, как и картофеле, народ тогда ничего и не знал! Место картофеля в рационе занимала брюква.
Так вот, два ингредиента – капуста и какая-нибудь кислая заправка, вроде рассола или кислой сметаны, являются для щей обязательными. А мясо, коренья, грибочки, картофель и всякие там пряности вообще не обязательны.
Ну а вкус и питательность щей зависят не только от количества ингредиентов, но и от мастерства кухарки.

Каша
С этим блюдом вроде бы тоже все понятно. И для него тоже необходимо всего несколько основных ингредиентов. Какая-нибудь крупа, вода или молоко, или молоко и вода в определенных пропорциях, ну и еще соль, сахар, сухофрукты, если данный вид крупы гармонирует с сухофруктами. Однако приготовить кашу тоже не так-то просто. Об этом замечательный советский писатель Николай Носов написал когда-то детский рассказ «Мишкина каша». Если же рассматривать кашу в другом преломлении, то сразу вспоминается знаменитая фраза Бэрримора из фильма "Собака Баскервилей" «Овсянка, сэр!». Помните, да? И эта овсянка имела такой вид, что того сэра, которому ее накладывали, слегка перекосило…
В армии, и в советской, и в российской, каша является одним из самых-самых основных блюд. Как правило, тут ее варят из перловой крупы. В дореволюционной российской армии такая каша называлась «шрапнелью», а теперь у нее другое имя — «керзуха».
С голодухи, после марш-броска или интенсивной боевой подготовки и «керзуха» пойдет за милую душу, однако кормить военнослужащих надо не только кашами, но и другими блюдами. Иначе как они будут Родину защищать?..
Слово «каша» употребляется и в переносном смысле, когда имеется в виду неразборчивая речь или грязь на проселочных дорогах после дождей.

Бывший яблочный сок
До изготовления сидра в России почему-то не додумались, хотя Россия большая и яблоки тут можно выращивать в очень многих местах. А вот во Франции, Англии, Шотландии уже очень давно из перебродившего сока кислых и терпких яблок готовят прекрасное шипучее вино, которое и называется сидром.
Методом дальнейшей перегонки из сидра получаются яблочную водку — кальвадос. Ее очень «вкусно» описал в своем романе «Триумфальная арка» немецкий писатель Ремарк.
Уже несколько фирм пытались наладить в России бизнес на основе производства и продажи сидра. Увы, никак не получается. Не приживается у нас этот напиток!
Зато другие прижились очень даже неплохо…